Bildnachweis: www.champagne-rodez.fr
Nina Caplan schreibt in der diesmonatigen Zeitschrift Decanter über ihr Treffen mit Eric Rodez.
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Atheist oder Gläubiger, wir alle danken dem Mönch Dom Pérignon aus dem 17. Jahrhundert für die Gaben des Mischens und der besser regulierten Blasen, die entstanden sind Champagner . Wir sollten auch ein Glas an St-Rémi richten, der im 5. Jahrhundert König Clovis in Reims taufte, um sicherzustellen, dass alle zukünftigen königlichen französischen Taufen mit dem lokalen Wein gefeiert werden. Die strengeren Zweige der Kirche haben sich vielleicht nicht für eine so enge Verbindung mit diesem extravaganten Getränk entschieden, aber es ist schwer, mit hundert Krönungen und einer Milliarde Hochzeiten zu streiten.
Als achte Generation einer Winzerfamilie im Grand Cru-Dorf Ambonnay hat Eric Rodez sowohl die Spiritualität als auch die Sinnlichkeit der Champagne durch seine Wurzeln aufgesaugt, obwohl seine Version der ersteren nicht das Christentum ist: Es ist Biodynamik. Wir besuchen seine Reben Anfang Juni, nachdem in nur 2,5 Tagen 80 mm Regen gefallen waren. Er ist fast in Tränen aufgelöst bei dem Gedanken an Mehltau und Fäulnis, aber seine Überzeugung ist unerschütterlich. In den 1980er Jahren traf ich Jean-Michel Deiss von Domaine Marcel Deiss [im Elsass]. Er macht keine Weine - er macht Kathedralen. Er hat mir geholfen, es zu realisieren
dass der Boden alles ist. “
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Rodez brauchte 10 Jahre, um die heilige Dreifaltigkeit von Weinreben, Mutterboden und tieferer Kreide wiederherzustellen, in die die Wurzeln eindringen müssen, damit die Trauben ihr volles Potenzial entfalten können. Er sagt: 'Der erste Teil des Prozesses war einfach für mich, aber schwer für die Rebe', der überredet werden musste, tiefer nach Feuchtigkeit zu graben. Der zweite war leicht für den Weinstock, aber schwer für ihn: Dann kamen sieben Generationen von Druck zum Tragen. 'Ich musste meine Familie überzeugen und nachts weiter schlafen!'
Nur wenige Menschen erinnern sich heute daran, wie hart das Leben der Champenois vor den 1960er Jahren war, als fast jeder europäische Krieg über zwei Jahrtausende auf ihren Feldern tobte und Dom Pérignons Innovationen die Weinherstellung in kleinem Maßstab teuer und schwierig machten. Rodez 'Familie verkaufte ihre Trauben an Négociants, die nur nach Belieben kauften, bis sein Urgroßvater unternehmungslustig für eine Weinpresse sparte. Dies mag erklären, warum ihre Linie bis zur neunten Generation andauert - und Großvater Eric hofft heute auf die zehnte, die derzeit nicht viel größer als ein Weinstock ist.
In Le Parc, dem Zwei-Sterne-Michelin-Restaurant im Hotel Les Crayères in Reims, stoßen wir auf seinen Blanc de Noirs an, eine Mischung aus sechs Jahrgängen mit fünf Jahren in der Flasche. 'Weißt du, warum wir anstoßen?', Fragt Eric. 'Weil die anderen vier Sinne bereits am Weingenuss beteiligt sind, fehlt nur der Klang.'
Champagner hat keine berühmte regionale Küche, und die bekanntesten Gerichte - Andouillette, Jambon en Croûte und Brie - sind in der Regel proteinreich. Rodez 'kraftvoller Blanc de Noirs mit seinen roten Früchten und dem Hauch von Haselnuss ist unbeeindruckt, selbst wenn das Ei 'in einer Hülle aus Unterholz' mit einer Palomino-Sauce verwöhnt wird. Hardonnay wäre zu scharf, sagt Chef-Sommelier Philippe Jamesse andererseits. Blanc de Blancs 2004 ist ein aromatischer Empreinte de Terroir und passt perfekt zu in Champagner gedämpftem Kabeljau, der mit Kaviar belegt ist. Warum eine ganze Küche erfinden, wenn Sie das, was Sie haben, pflegen und dann die feinsten Elemente kombinieren können? Wer sollte das verstehen, wenn nicht die Champenois?
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Mit Kalbfleisch und weißem Spargel probieren wir zwei verschiedene Rodez-Weinberge, beide 2010 Pinot Noir: Les Beurys, frisch, leicht, fast adstringierend und Les Genettes, süßer, reicher und goldener. Keine malolaktische Gärung, keine Filtration - und 'nicht in der Champenois-Tradition, bei der es nur um das Mischen geht', sagt Eric. Beide sind außergewöhnlich: Sie sind seine Kathedralen.
Das Mischen zielt auf Konsistenz ab, wobei die Technologie eine erreichbare Biodynamik ermöglicht hat, die sowohl mit der Technologie als auch mit der Konsistenz übereinstimmt. Rodez verabscheut die Homogenisierung, die der Fortschritt und der US-Kritiker Robert Parker gebracht haben: „Der Vorteil für den Verbraucher ist, dass Sie, sobald Sie die Musik gefunden haben, die Sie mögen, genau diese Musik hören werden
Mal, wenn Sie dieses Etikett trinken. Es ist magisch: Sie werden nie enttäuscht. Aber die Gleichheit ist auch teuflisch langweilig. “Mit anderen Worten: Mischen oder nicht mischen, sondern Ihrem Terroir treu bleiben: Das ist sein Credo. 'Vive la Variation de Plaisir!', Schreit er und hebt ein Glas seiner Millésime 2002. Schließlich kann es mit nur einer Note keine Harmonie geben.
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Champagne Brimoncourt Bildnachweis: Champagne Brimoncourt
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