Griechische Winzer haben uns vielleicht verwöhnt und Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon und den Rest des Traubenstammes gepflanzt mysteriöse Seite.
Wir wissen, dass wir sie lieben sollten, aber die bloße Tatsache, dass die Manhattaner ihre Eigenheiten gelernt haben, lässt uns nicht wohler fühlen. Es sind natürlich die Trauben, die die Antworten enthalten, aber wenn Sie verstehen möchten, worum es bei griechischem Wein wirklich geht, sollten Sie nicht die oben genannten Sorten probieren, sondern Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis und Mavrodaphne ...
Der Autor und Verbreiter des guten Wortes über griechischen Wein, Nico Manessis, hat ein hervorragendes System entwickelt, um zu lernen, wie man die offensichtlichen Schrecken ausspricht. Die Ausrede: 'Nun, ich kann es nicht einmal in meinem eigenen Kopf aussprechen' wird kein Eis mehr schneiden. Und sobald dies gemeistert ist, werden Sie feststellen, dass der Rest relativ einfach ist.
Griechische Trauben sind in der Tat sehr einfache Spiegel ihres Terroirs, und so ist eine Erklärung der Aromen, Aromen und der tatsächlichen Weine selbst nicht komplizierter als eine geografische Exkursion. Von Norden nach Süden. Und um die Sache wirklich einfach zu machen, haben die griechischen Weinbaubehörden das gleiche System wie die Franzosen eingeführt, mit spezifischen Trauben (oft nur eine) für jede Appellation: So wie es Pinot Noir in Burgund gibt, gibt es Xinomavro in Naoussa. Die Erzeuger selbst sind über diese Einschränkungen nicht sonderlich erfreut, aber im Moment machen sie das Verständnis des griechischen Weins sehr viel einfacher.
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Mazedonien beginnt im Norden und ist die coolste Region. Dies ist das wahre Balkanland, in dem (noch) Bären und Eber, Eichen- und Kiefernwälder, Gebirgsbäche und Mühlen leben. In den Hügeln versteckt sich „Naoussa“, die Bezeichnung, in der Xinomavro König ist. Xinomavro ist ein bisschen wie Pinot Noir - eine Traube voller mineralischer Erdbeerfrüchte, knackiger Säure und feiner Tannine. Es ist auch im Weinberg ausgesprochen kampflustig - eher anfällig für Klonen und Verdünnung, wenn es nicht genau beobachtet wird.
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Die beiden Rebsorten sind nicht verwandt, aber im Weingut Ktima Kyr-Yannin entwickelt Mihalis Boutaris die Analogie gern weiter. „Mein Vater mag Burgund. Es ist nicht so, dass er Bordeaux nicht mag - er liebt Haut-Brion -, aber er möchte mehr Komplexität und eine viel größere Herausforderung “, erklärt er.
Die Xinomavro-Traube hat für sich genommen eine große Komplexität, ansonsten scheint sie den Punkt zu verfehlen. In Kyr-Yanni machen die Boutaris einen feinen Merlot (ein Vin de Pays), aber wenn dieser mit Xinomavro „für die Weiblichkeit“ gemischt wird, entstehen Kirschen und Erdbeeren ziemlich ungeschickt zusammen.
Ramnista Xinomavro aus einem Weinberg hingegen ist eine Offenbarung - Himbeer- und Erdbeersüße in der Nase und einige fleischige, mineralische Aromen. Was es als authentisch griechisch kennzeichnet, ist ein zusätzlicher Hauch von dunkler Rosine und ein Hauch von rauchigem Kaffee. Was ihn als Wein mit „kühlem Klima“ auszeichnet, ist sein empfindlicher Rahmen und seine mineralische Komplexität.
Wie bei Pinot müssen Winzer auf starke Tannine achten. 'Für mich sind Tannine wie Nägel und Holz', sagt Boutaris. 'Sie müssen sicherstellen, dass sie gut zusammenpassen und nicht kratzig und getrennt sind.' Die Boutaris vermuten, dass Xinos Tannine - wenn sie in guten Jahrgängen phenolisch reif sind (94-97 im Jahr 2000) - eine Mazeration von bis zu drei Wochen dauern können.
Fahren Sie südlich an Athen vorbei, und der Peloponnes ist das nächste hochwertige Weinberggebiet (eine Rundtour führt Sie zu den Appellationen Nemea (Bild), Mantinia und Patras). Dies ist ein Land mit weiten, trockenen mediterranen Hügeln, die aus roten Böden und Mergel auf Kalkstein bestehen. Aufschlüsse, die Kirchen und Dörfer verstecken, Siedlungen, die sich vor Hunderten von Jahren von den regierenden Türken entwickelt haben und eine Bevölkerung ermutigen, die für ihre List und List bekannt ist.
Heißeres Klima
Nemeas einzige erlaubte Sorte ist die schwarze Aghiorghitiko-Traube, die alles von Rosé bis zu reichen, lebhaften Rotweinen macht. Eigentlich ziemlich ähnlich wie ein griechischer Cabernet Franc. Georges Papaioannou stellt eine „Super-Loire“ -Version namens Ktima Papaioannou her, die eine schwarze Pfeffernelke und eine Weihrauchnase hat, gefolgt von breitfruchtigen, reichen Aromen am Gaumen, fest und mit samtig-weichen Tanninen. Es ist größer als ein Loire-Wein und reicher als ein mazedonischer Xinomavro, aber wenn das Klima heißer ist.
Wo Papaionannou zwischen Loire- und Bordeaux-Stil wechselt, fährt Big George Skouras in Gymno von Bordeaux nach Napa - das ist auch der Eindruck, als würde man zu seinem New-Age-Weingut fahren.
George Skouras möchte, dass die Dinge in Griechenland mehr „Neue Welt“ sind als sie sind. 'Das Gesetz ist ein Pferdearsch', sagt er mit einer effektiven Beherrschung der englischen Sprache, aber letztendlich stimmt er zu, dass Aghiorghitiko bei weitem die beste Traube für die Region ist. 'Unser Geschäft ist Nemea', sagt er, 'aber wir verwenden kosmopolitische Sorten als Reisepass.' Sie waren gut für Griechenland, als sie die Türen für ausländische Weine schlossen und den Geist der Menschen öffneten.
Skouras '1998' Nemea '(hergestellt aus Aghiorghitiko) ist geschmeidig und plump in der Nase - geschmeidig aus dem Jahr in Eichenholz (ein Fünftel neu) und mit dichten Aromen von Pflaumen und schwarzen Johannisbeeren, die die guten Hänge eines Teils dieses Bezirks widerspiegeln. Der „Grande Cuvée“ -Wein von weiter oben in den Gymno-Hängen ist der Napa-Wein von allen und erhält einen Vanille- und Kaffee-Abgang aus neuer Eiche (die Tricks der Weinherstellung sind in Griechenland dieselben wie anderswo). Neben der bekannten Rundheit der Neuen Welt hat die Frucht eine äußerst angenehme Knusprigkeit. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Talboden zu verlassen.
Steigen Sie weiter in die Hügel hinauf zum Sub-AC Asprokambos (650 m) oder White Valley, und die Temperatur sinkt. Mehr Feuchtigkeit und Laub (Schlehen, Brombeeren, sogar Eichen ersetzen Zypressen und Oliven) und Aghiorghitiko kehren zu loireartigen Tendenzen zurück.
Das Octana Winery (brandneu mit der Ernte 2000) fügt diesen eine Blaubeernote mit frischer Säure hinzu, während Sie auf dem Gaia-Anwesen den Aghiorghitiko-Unterricht mit dem Grundkurs '14 -18h '(einem sanft kirschigen Rosé, benannt nach der Anzahl der Stunden) beginnen gibt für die Haut aus, um ihre Farbe zu erhalten) und baut sich zu 'Notios' auf - dichteren Kirsch- und Mineralwein mit einem Hauch von Lakritz im Abgang.
Ganz oben auf der Palette steht Gaias Weingut 'vin de garde', das alle Fähigkeiten des Winzers Yannis Paraskevopoulos zeigt: reiche, dichte Früchte, die am Gaumen so ansprechend sind wie jeder Top-Wein der Neuen Welt, aber mit einem Hauch von Mineralien kann nur griechisch sein. Nicht zu reif, nicht übertrieben, nur interessant. Dies ist der Wein, der Gaia auf die Weltweinkarte gesetzt hat, und er sollte dasselbe für Aghiorghitiko tun.
Wenn Griechenland also wirklich „modern“ wird, warum sollte man dann einen so unaussprechlichen Namen für diese verständliche Traube beibehalten? Warum nicht einfacher machen und direkt in „St. George“ übersetzen? 'Die Menschen müssen die Realität des griechischen Weins lernen', sagt Paraskevopoulos. Nimm es am Kinn.
Reisen Sie ins Zentrum der Peloponnesischen Halbinsel, höher in die Hügel, und die Umgebung ist nicht mehr mediterran, sondern wieder entschieden balkanisch, selbst wenn es das eine oder andere Skigebiet gibt.
Ein Hauch von Birnentropfen
Hier liegt die begehrte Appellation Mantinia für kühles Klima. Mantinias Traube ist Moschofilero, und die Einheimischen können nicht genug davon bekommen. 'Wir könnten 15% mehr verkaufen als wir', ruft Züchter Yannis Tselepos aus. Moschofilero ist eine Blanc de Gris-Traube mit schwarzer Haut und weißem, leicht aromatischem Saft, die als Cousin des Gewürztraminer gilt (die Theorie besagt, dass sie in den 1840er Jahren bei den bayerischen Königen ankam).
Es ist sehr leicht zu verstehen, warum dieser Fehler gemacht wurde, da die beiden nicht nur eine ähnliche Farbe haben, sondern auch ähnliche Aromen haben. Tselepos macht Wein aus beiden Trauben. Während Gewürz die fast klassischen Aromen von Rosenblättern hat, hat Moschofilero auch etwas davon, ist aber auch deutlich perlmuttartig im Geschmack. Tselepos mantinia aus dem Jahrgang 2000 hat eine weiche Birne und Ananas in der Nase, wieder Birnen am Gaumen und eine durchdringende Knusprigkeit nach dem Vorbild des Rieslings - es ist würzig und erfrischend und viel raffinierter als sein angeblicher Cousin. Die Griechen lieben Moschofilero und das aus gutem Grund.
Die nächste Bezeichnung, „Patras“, ist die Krümmung der nördlichen Pelponnesischen Küste. Roditis, Mavrodaphne und Muscat sind hier das Trio der erlaubten Sorten, und Roditis ist ohne Zweifel der Star (die anderen beiden sind meistens in Süßigkeiten zu finden).
Wenn Sie sich von der Küste, an der Maskat und Mavrodaphne größere, wärmere Weine herstellen, zu den faltbaren Tälern der Côtes d'Egion hinauf schlängeln, zeigt Roditis Alepou sein wahres Potenzial. Achten Sie darauf, dies nicht mit einem amerikanischen Hybrid zu verwechseln - stattdessen ist es etwas stählernes und germanisches und wird wegen seiner fuchsigen Farbe so genannt.
Im Weingut Oenoforos, das wie ein Kloster am Hang liegt, ist Anghelos Rouvalis ein wahrer Gläubiger. „Ich möchte die Einzigartigkeit der griechischen Rebsorten, insbesondere der Roditis, zeigen. Aber wir brauchen eine kritische Masse, bevor wir wirklich loslegen können “, erklärt er.
In seinen Asprolithi (White Stones) ist Roditis knusprig und cremig, mit Eukalyptus und trockenen Kräutern in der Nase, gefolgt von einem expansiven Geschmacksschub, der den Gaumen weckt. Diese Traube hat mehr Riesling als Moschofilero und ist fantastisch für einen heißen Sommertag. Hier und im Weingut Antonopoulos reichen die Aromen von Melone über Zitrone bis hin zu Kumquatöl und Orangenschale.
Wieder im Süden, draußen in der Ägäis, sind Santorinis erlaubte Trauben die drei A: Assyrtiko, Athiri und Aidani Aspro. Die erste ist dafür bekannt, dass sie trotz der Hitze und des verlockenden Feuchtigkeitsmangels ihre knackige Säure beibehält - auf Santorini regnet es kaum, und die Feuchtigkeit, die die Reben erhalten, kondensiert, wenn die starken Winde, die die Insel fegen, das Land kühlen. Assyrtiko ist der Star, während Aidani halbaromatische Delikatesse verleiht und Athiri jede Winkligkeit abrundet.
Vinsanto Gebiet
Die Weine variieren in Stärke und Stil von leichten, duftenden Wildkräuter-Aperitifs bis hin zu berauschenden, biscuity Salbei, Vanille und Anis. Natürlich können Sie die Trauben immer länger in der Sonne lassen, um Vinsanto zu erhalten. Dies ist der kraftvolle Wein, den Sie von dem heißen, trockenen Klima erwarten können, aber die fragilen Bedingungen (magere vulkanische Böden und Reben, die sich in Korbspulen zusammenkauern, um den Wind abzuwehren) können die Entwicklung einer ausgesprochen empfindlichen Seite fördern auch die Trauben. Paris Sigalas macht definitiv die besten duftenden Weine. Was den berauschenderen Stil betrifft, zeigt eine herrliche Essenz von 1895, wie sehr feiner griechischer Wein wirklich sein kann.
Griechenland hat 250 eigene Rebsorten. Und alle haben gleichermaßen umwerfende Namen - dieser Teil der Welt ist die Wiege des gesamten Weinbaus, daher ist es nicht verwunderlich, dass es so viele gibt wie es gibt.
Da immer mehr neue, virusfreie Klone verfügbar werden, sind viele Winzer natürlich daran interessiert, an diesen authentischen Reben zu arbeiten. Karrapappas (bekannt als 'der schwarze Priester') ist eine ziemlich faszinierende dunkle Traube, aber es gibt nur drei dieser Pflanzen und von Kidonitsa ('die kleine Quitte') gibt es nur wenige mehr.
Wir sollten uns glücklich schätzen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, bevor sich diese Neuanpflanzungen vermehren, um den griechischen Wein in seiner einfachsten Form kennenzulernen!
