Der Albariño des spanischen Rías Baixas war einst ein Wein, den man jung trinken sollte, aber jetzt wird er ein Jahrzehnt dauern. Was hat sich geändert, fragt Margaret Rand?
Man könnte meinen, dass es etwas Perverses ist, eine ganze Reihe von Rebsorten aufzugeben, um sich auf nur eine zu konzentrieren - und sich dann darauf zu konzentrieren, dieser einen Rebsorte eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen zu verleihen. Aber das sind Märkte für Sie. Wenn sich Albariño verkauft, wird Albariño wachsen, und Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco und die anderen - ganz zu schweigen von den noch dunkeleren roten Sorten - müssen hinten sitzen und sich nicht beschweren. Albariño hat das Glück, gewonnen zu haben: Die Erzeuger von Rías Baixas ziehen es vielleicht vor, Hybriden zu züchten.
Hybriden sind wahrscheinlich am besten an das lokale Wetter angepasst. Im nahe gelegenen Santiago de Compostela heißt es, es hat entweder geregnet, es regnet oder es regnet. '1896 tötete Mehltau 99% der Reben hier', sagt Eulogio Pomares Zarate, Eigentümer von Zarate. „Der Weinberg ist von 25.000 Hektar auf 250 ha angewachsen. Wir haben erst in den 1920er Jahren damit begonnen, Kupfersulfat gegen Mehltau zu verwenden. Reblaus konnte in unseren sauren, sandigen Böden nicht überleben, aber wir hatten 25 Jahre Mehltau. 'Hybriden sind härter, wenn es um Mehltau geht. Jedes Jahr werden etwa 3-4 Millionen Liter Hybridrot angebaut, sagt er, aber das tut es nicht.' nicht abgefüllt werden.
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Was in Flaschen abgefüllt wird, ist Albariño. Spanien ist verrückt nach Albariño. Und Spanien hat recht: Es schmeckt nach Salz und reifen Zitrusfrüchten mit einem Hauch Aprikose. Es ist aromatisch und mineralisch, strukturiert und cremig, lang und langlebig. Die besten Weine können 10 Jahre lang leben - und sich verbessern - und schmecken am Ende fest, mineralisch und honighaltig. Es ist wie ein erwachsener Viognier mit Säure und ohne Blasen. Vor zwanzig Jahren galt es als Wein, um jung zu trinken, und ohne allzu viel nachzudenken, ist es jetzt auf einem ganz anderen Niveau. Was ist passiert?
Eine feuchte Landschaft
Rías Baixas liegt direkt am Atlantik, versteckt über dem Teil Portugals, der Vinho Verde ausmacht, wo Albariño zu Alvarinho wird. Das Land sieht auf beiden Seiten der Grenze genauso aus: Es ist eine Granitlandschaft, alle Kiefern und Heiden, Winde und blaue Hortensien sowie Eukalyptushainen, die hinter den häufigen Regenvorhängen zu einem gespenstischen Grau verblassen. Der Regen ist plötzlich und lokal und klärt sich so schnell wie er beginnt. Kleinbauern bauen ihre Reben auf hohen Pergolen über Kohl an, genau wie in Portugal: Die Pergolen liefern enorme Ernten, haben aber die Tugend, die Trauben vom feuchten Boden fernzuhalten.
Große Ernten galten früher als eine gute Sache, wenn der Wein leicht war und früh getrunken werden sollte. Jetzt ist das Training an Drähten eine Alternative, aber Drähte vertreiben die Pergolen mit Sicherheit nicht. Mit Drähten bekommt man ein Gramm pro Liter weniger Säure, meint Emilio Rodriguez, technischer Direktor von Terras gauda, und ein halbes Prozent mehr Alkohol, weil die Trauben mehr Sonne und mehr Belüftung bekommen: 'Es ist eine geringere Ernte, aber bessere Qualität.' Er sagt aber auch, dass es schwieriger ist, Unterschiede in Aroma und Geschmack zwischen den beiden Trainingsmethoden zu finden. 'Das Wichtigste ist, dass man in einem komplizierten Jahrgang mit schlechter Reifung bessere Ergebnisse mit Reben erzielt, die auf Drähten trainiert sind', sagt er.
Dieser Abend mit Vintage-Variationen in einem unregelmäßigen Klima, indem die schlechtesten Jahre auf das Niveau der besseren gebracht werden, ist eine der Errungenschaften eines besseren Weinbaus hier. Auch der Klimawandel hat geholfen: Alle Erzeuger sind sehr zufrieden mit dem Klimawandel. 'Vor 25 Jahren', sagt Christina Mantilla, Winzerin bei Pazo San Mauro, 'bekamen wir Weine mit 10% Alkohol und 12 g Säure. Jetzt bekommen wir 12% Alkohol und 9-10 g Säure. Wir lieben den Klimawandel. Aber es ist auch ein besserer Weinbau und eine bessere Weinbereitung sowie ein höheres Weinalter. “„ Früher hat es den ganzen Sommer geregnet “, stimmt Winzer Javier Peláez von Marqués de Vizhoja zu. „Früher war es fast unmöglich, Trauben zur Reife zu bringen, sie waren so sauer. Jetzt müssen wir früher auswählen. Dürre war früher unbekannt, aber jetzt kann es passieren. “
Regionale Unterschiede
Das Rías Baixas DO wurde 1988 gegründet. Es ist in fünf Gebiete unterteilt: das Salnes-Tal, das praktisch vollständig aus Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla und Condado do Tea besteht, wo Sie möglicherweise kleine Anteile von Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco finden und andere in der Mischung. Aber überall, wenn auf dem Etikett Albariño steht, muss es 100% Albariño sein. Natürlich möchten Sie Ihren Albariño von allen anderen unterscheiden.
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Die Regionen haben ihre Unterschiede. Condado do Tea ist die wärmste und trockenste Region und liefert leicht reifere Trauben mit etwas weniger Apfelsäure. Die Durchschnittstemperatur im Jahr beträgt 15 ° C in Rosal, während sie im Salnes Valley 14,2 ° C beträgt. Der Niederschlag ist mit 1.600 bis 1.800 mm pro Jahr nahezu gleich. Einige Weinberge liegen mehr im Landesinneren als andere, aber die wirklichen Unterschiede liegen im Breitengrad: Das Salnes-Tal ist die nördliche Grenze für die Reifung. Hier finden Sie die wahre Säure. Condado do Tea befindet sich im Süden an der portugiesischen Grenze. Wenn Sie genau hinhören, werden Sie wahrscheinlich Albariño als Alvarinho aussprechen.
Die Unterschiede im Klima mögen gering erscheinen, aber sie haben Auswirkungen auf die Weinherstellung und den Geschmack. Je kühler Ihre Website oder das Jahr ist, desto höher ist Ihr Säuregehalt und desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie eine malolaktische Fermentation in Betracht ziehen, um sie zu erweichen. Aber nicht zu viel: Jeder möchte Reinheit und Mineralität in seinen Weinen, und die meisten wollen nicht zu viel von den butterartigen, milchigen Noten, die mit der Malolaktik einhergehen. Sie können dies also nur in bestimmten Jahren oder für einen kleinen Prozentsatz der Mischung tun. Es gibt ausgeklügeltere Möglichkeiten, den Säuregehalt zu senken: Durch die Kaltstabilisierung wird der Säuregehalt um etwa ein Gramm pro Liter gesenkt. (Einige Erzeuger fügen dem Boden immer noch Muschelschalen hinzu, um den pH-Wert zu erhöhen, der hier mit etwa fünf sehr niedrig ist. Hinzufügen von Austern-, Muschel- oder Muschelschalen - die im Überfluss vorhanden sind, da ihre Zucht in den Rías ein großes Geschäft ist steile Fjorde, die der Region ihren Namen geben - können sie auf acht oder neun erhöhen. Das allein wirkt sich nicht auf den Säuregehalt des Weins aus, erhöht aber sicherlich die Fähigkeit der Rebe, Nährstoffe aus dem Boden zu entnehmen.) Hautkontakt - ein 'kaltes Einweichen' für mehrere Stunden vor dem Pressen - verringert den Säuregehalt um ein weiteres Gramm oder mehr und verleiht Ihnen größere Aromen.
Unterschiedliche Stile
Weinstile unterscheiden sich auch auf andere Weise, was durch eine größere Reife gefördert wird. Sie können sich für schmucklose Sparmaßnahmen entscheiden: nur den Wein, ohne etwas Besonderes. 'Ich habe die Hautmazeration im Jahr 2000 gestoppt', sagt Eulogio Pomares Zarate. 'Ich möchte Terroir-Ausdruck, nicht zusätzliche Kraft und Überschwang.' Palacio de Fefinanes lehnt Hautkontakt ab, weil er weder die dazugehörigen Tannine noch die zusätzlichen Aromen will. Sie können etwas Holz reifen lassen, was für eine aromatische, mineralische Traube keine gute Idee ist. Oder Sie können lange Hefen altern lassen, mit oder ohne Hefe-Rühren. Sie können es auch funkeln lassen, obwohl es so aussieht, als ob andere Trauben dies besser machen. Sie können sogar versuchen, es süß zu machen, obwohl Sie dafür nicht die DO bekommen. Die Hauptauswahl scheint die Alterung von Eichen oder Hefen zu sein, und Albariño im Eichenalter hat einen begrenzten Markt. Ein paar Restaurants mögen es, weil sie denken, dass es mehr Potenzial für die Anpassung von Speisen bietet, aber die meisten Spanier bevorzugen es ungetränkt, wie mir gesagt wurde.
Es ist jedoch alles andere als eine revolutionäre Idee. 'Bis zum Beginn der DO wurde Albariño in Rías Baixas aus Holz hergestellt', sagt Eulogio Pomares Zarate. 'Ich habe hier immer noch 550-Liter-Kastanienfässer, obwohl ich 1999 aufgehört habe, Holz zu verwenden. Der Wein hatte früher einen volleren Körper mit mehr Farbe und es gab mehr Hautmazeration.' Alte Kastanienfässer waren das Übliche. 'Jetzt ist es eher französische oder sogar amerikanische Eiche. Die Limousin-Cuvée von Agro de Bazan (die Eiche ist heutzutage eigentlich Alliers, sagt Exportmanager Jesus Alvarez) verwendet zwei Jahre alte 500-Liter-Fässer, was nicht sehr beängstigend ist. Palacio de Fefinanes '1583 wird in Eiche fermentiert und macht den Malo in Eiche, von denen einige neu und etwa 10% amerikanisch sind. Der erstere Wein gewinnt an Muskulatur, aber kein Eichenaroma, der letztere ist deutlich eichenartig und hat eine quadratischere Form im Mund.
Persönlich mag ich die Eichenweine nicht so sehr. Aber lange Hefealterung kann interessant sein und 'lang' kann drei Monate oder 30 sein. Pazo Baions Standard 2012 hat ein viermonatiges Battonage, dessen Condes de Alberei 2006 drei Jahre auf der Hefe hatte und ungefiltert abgefüllt wurde. Die erste ist strukturiert, tief und präzise, die zweite besteht aus gebutterten Mandarinen und Seide, sehr komplex. Weitere sechs Jahre machen natürlich auch einen Unterschied, aber eine lange Reifung der Hefe erhöht die Langlebigkeit eines Weins auf eine Weise, wie dies bei der Eichenalterung nicht der Fall ist. Es hält es länger frisch und ermöglicht eine langsame Entwicklung der Komplexität. Und jetzt, da Albariño sich als ernstzunehmender Wein versteht, ist Langlebigkeit wichtig.
Ein Top-Albariño wird sich für ein Jahrzehnt verbessern. Es länger zu halten, ist wahrscheinlich eine Herausforderung, obwohl mit zunehmendem Wissen über bestimmte Standorte auch die Anzahl der außergewöhnlichen Weine zunimmt. Jesus Alvarez von Agro de Bazan schlägt vor, dass 18 Monate nach der Ernte das ideale Alter ist, um mit dem Trinken zu beginnen, und es scheint keine geschlossene Phase zu durchlaufen. Also nicht so pervers.
Geschrieben von Margaret Rand
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