- Magazin: Ausgabe April 1998
- Ein dynamisches Dorf, das im Streben nach Qualität eindrucksvoll vereint ist.
- Eine Plattform für Fortschritt.
- Besser in der Lage, ihre Qualität bekannt zu machen.
- Natürliche Behandlung der Reben.
Jeder stimmt zu. Cairanne ist ein wunderbarer Ort, eine beispielhafte Art von Ort. In Avignon werden Ihnen die regionalen Weinbehörden mitteilen, dass Cairanne genau der Ort ist, an dem ein Dorf an der Côtes du Rhône sein sollte. Mindestens zwei Kaufleute haben mir erzählt, dass die Siedlung in der Nähe von Orange deutlich von den 15 anderen Dörfern der Côtes du Rhone entfernt ist, die berechtigt sind, ihre Namen auf ihre Flaschen zu schreiben. Die französische Presse sagt ähnliche Dinge - und die Dorfbewohner selbst sind sich einig. Das ist natürlich nicht so überraschend.
Überraschend ist, dass sie sich auch gegenseitig loben. Alle Weinproduzenten in Cairanne, die ich getroffen habe, hatten gute Worte zu allen anderen. Noch seltsamer war, dass die privaten Produzenten der lokalen Genossenschaft schmeichelten - und das in einem Land, in dem die beiden Lager normalerweise vorhaben, sich gegenseitig in die Luft zu jagen. Ich wurde langsam misstrauisch. Dann sprach ich mit Thierry Mellenotte vom Rhône Valley Wine Trades Council. 'Cairanne ist ein dynamisches Dorf, das im Streben nach Qualität eindrucksvoll vereint ist', sagte er. Ich wurde noch misstrauischer. Immerhin hat der Handelsrat beschlossen, sein Gewicht hinter die Produktion der Côtes du Rhone-Villages in diesem Jahr zu legen. Es ist ihr Werbefokus und ich wurde eingerichtet, um eine gute Botschaft aus Cairanne zu verbreiten. Dies war die einzig mögliche Erklärung für diese völlig unfranzösische Darstellung gegenseitigen Einvernehmens.
Ha, sagte ich mir. Ich bin kein Betrüger. Ich habe nach Fehlern gesucht. Ich muss jedoch sagen, dass dies eine schwierige Aufgabe war. Sogar der Karaffenwein zur Mittagszeit im Dorfbistro von Pascal war leicht zu trinken - eine schöne Abwechslung zu der kaum verdünnten Säure, die man normalerweise in solchen Behältern in und in einer solchen Umgebung findet.
Und die Zweifel an dem Jahrgang 1997, dem es nach übermäßigem Sommerregen an Farbe und Konzentration mangelte, erwiesen sich als übertrieben. Ich kann nicht einmal etwas unentgeltlich Beleidigendes sagen wie: 'Das Dorf ist hässlich.' Der alte Teil liegt auf einem Hügel, wie es provenzalische Dörfer sein sollen, und blickt über die Ebene auf den Mont Ventoux, die Dentelles de Montmirail und andere junge Alpen. Neuere Konstruktionen und die Weinberge fächern sich über den felsigen, müden Hang hinunter in das Flachland aus Kalkstein-Ton, wo der Mistral die Reben doppelt biegen würde, wenn sie nicht verkabelt wären. 'Es gibt schlechtere Arbeitsplätze', sagt Corinne Couturier von der Domaine Rabasse-Charavin.
Tatsächlich. Ehrlich gesagt, würden Sie in einer solchen Umgebung faulen Wein vergeben. In der Hauptsache und für unsere gegenwärtigen Zwecke verrückt, müssen Sie das nicht. In den frühen 1950er Jahren war Cairanne neben Gigondas, Laudun und Chusclan eines der ersten vier Côtes du Rhône-Dörfer, die ihren Namen auf ihre Weinetiketten setzen durften. In der Folge haben sich 13 weitere Dörfer der ausgewählten Gruppe angeschlossen, während Gigondas und Vacqueyras aus dem oberen Bereich in den vollen Cru-Status ausgebrochen sind. Wenn Cairanne diesen beiden nicht gefolgt ist, liegt dies zum Teil daran, dass die Cairanne-Leute außer zusätzlichen Einschränkungen nur wenig für sie sehen. 'Es ist besser, führend zu sein, wo wir sind, als am Ende des Crus zu beginnen', urteilte der britische Züchter Nick Thompson von der Domaine de l'Ameillaud. Cairanne hatte also schon seit geraumer Zeit die Nase vorn - aber der eigentliche Start erfolgte vor rund 15 Jahren. Der einst automatische Verkauf: 'Wir haben produziert und verkauft', so Vincent Delubac von Domaine Delubac, war nicht mehr so. Nachkommen alter Cairanne-Familien - Corinne Couturier, die Alarys, Marcel Richaud - hatten die mediterrane Sonne, das Terroir und die alten Reben. Sie machten eine Pause für die Qualität, um das anhaltende Imageproblem der Côtes du Rhône in Frankreich zu überwinden. Nicht der am wenigsten seltsame Aspekt dieser Geschichte ist, dass andere Dorfproduzenten diesem Beispiel gefolgt sind - anstatt am Rande zu stehen und den Pionieren Krankheit zu wünschen, die Norm unter solchen Umständen. „Es hatte keinen Sinn, eifersüchtig zu sein. Die Leute haben Erfolg gesehen und ihn nachgeahmt “, sagt Delubac. Das ganze Dorf - 23 private Produzenten und die Genossenschaft, die für 80 Prozent der Cairanne-Produktion verantwortlich ist - ist offenbar jetzt eine Plattform für Fortschritt.
Die Erträge, die für Cairanne-Weine bereits auf 42 Hektoliter / Hektar (hl / ha) gesenkt wurden, werden häufig weiter reduziert. Die manuelle Ernte und die Auswahl der Trauben im Keller werden zur Norm. Die traditionelle Weinbereitung mit Foulage (das Zerkleinern der Trauben vor der Gärung) bleibt die Grundnahrungsmittel, obwohl bestimmte Betreiber - einschließlich der Genossenschaft - die Mazeration ganzer Trauben bevorzugen, wenn Weine jünger getrunken werden. Die Verwendung von Holz - eines der Themen, über die sich Rhône-Weinkommentatoren schrecklich aufregen - wird pragmatisch behandelt. Der Newcomer Dominique Rocher von Domaine Rocher ist nicht der einzige, der der Meinung ist, dass der Reichtum der Rebsortenmischung - im Wesentlichen Grenache mit Syrah und Mourvèdre - für Holz kaum eine Rolle spielt. Andere setzen es sparsam ein - der Coop und die Astarts in der Domaine les Hautes Cances sowie Denis und Sabine Alary in der Domaine Alary. Ihr Standard-Cairanne wird bei Ankunft am ersten Geburtstag sechs Monate lang in alten Fässern gelagert.
'Es löst die Tannine auf, ohne einen Hauch von Holz zu geben', erklärt Madame Alary, und sie hat Recht. In der Tat bin ich nirgends auf einen bedrückenden Geschmack von Holzigkeit gestoßen - obwohl ich, mein Wort, danach gesucht habe. Also, worauf bin ich gestoßen? Nun, alles, was ich von den südlichen Rottönen der Côtes du Rhône erwarte, aber mehr noch - zumindest in den besten Beispielen. Sabine Alary charakterisierte ihren idealen Cairanne-Wein als: 'Nicht unbedingt einfach, sich vollmundig, tanninhaltig, fast tierisch zu nähern - ein Wein für Wild.' Nick Thompson von l'Ameillaud sprach von: 'Dicke, Konzentration, Alterungspotential, aber auch Harmonie - hier liegt das wahre Vergnügen. “Wenn Sie diese beiden Ansichten zusammenfassen, können Sie beginnen, den wesentlichen Bereich von Cairanne zu erkennen. Das Ärgerliche für Fehlersuchende ist, dass so viele der Weine genau richtig sind. Sie mögen den großen Geschmack vielleicht nicht, aber wenn Sie das tun, haben sie ihn - und das zu Preisen, die nicht viel über 50 FF (5 GBP) steigen.
Der Star der Alarys ist La Font d'Estevénas, weicher und runder als ihr Standard-Cairanne, aber immer noch ein Mundfüller und einer, der das Nötigste hat, um ein Jahrzehnt lang zu altern. 'Alte Reben', erklärte Sabine Alary, und wenn diese Leute 'alt' sagen, meinen sie alt: 50 bis 100 Jahre für einige Grenache, das Rückgrat dieser Weine.
Auf dem Hügel der Domaine Rabasse-Charavin sagt Corinne Couturier: 'Unsere Reben brauchen wirklich 30 Jahre, um ihre Seelen zu entwickeln.' Madame Couturier ist gleichermaßen lebhaft und charmant. Ihre Weine sind das Produkt der berühmten alten Reben, des minimalen Einsatzes von Chemikalien, der geringen Erträge (Durchschnitt: 35 hl / ha) und der traditionellen Weinbereitung. Die Reben werden auf Lehm-Kalkstein-Hängen angebaut, die Cairanne-Weine ihrer Meinung nach subtiler machen als jene aus dem benachbarten Rasteau, wo sie auch Weinberge hat.
Ihrer Cuvée d'Estevénas (Estevénas ist der Hügel, auf dem wir standen) fehlte dennoch nichts an einer rauchigen, spielerischen Reife, die sich wunderbar abrundete, wenn Sie ihm Zeit gaben. In der Tat erfordert das Beste von Cairanne Geduld. Dies ist der Fall bei Nick Thompsons Domaine de l'Ameillaud, die, wenn sie einfach entkorkt und zurückgeschlagen wird, scharfkantig schmeckt. Behandle es richtig und es öffnet sich, füllt sich und kommt der Harmonie, von der sein Schöpfer spricht, sehr nahe. Ähnliches gilt für Delubacs Authentique, die in ihrer Inkarnation von 1995 eine fruchtige Eau-de-vie-Nase entwickelt, die von einer erstaunlichen Konzentration untermauert wird. 'Niedrige Erträge machen 80 Prozent unseres Erfolgs aus', sagte Vincent Delubac. Dann nahm er seine Mütze ab und wurde nachdenklich. 'Ich denke nicht, dass Cairanne allen anderen Dörfern unbedingt überlegen ist', fuhr er fort. 'Aber wir konnten unsere Qualität besser bekannt machen.'
Dies war sicherlich ein Schlüsselfaktor, um Dominique Rocher vor etwas mehr als einem Jahr ins Dorf zu locken. Rocher verbrachte 19 Jahre in London, 11 davon als Inhaber des Restaurants (ohne Beziehung) von Monsieur Thompson in der Kensington Park Road. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich studierte er Weinbau, unternahm eine Weinreise um die Welt und holte sich in Cairanne ein, vor allem wegen seines Rufs für Dynamik und Qualität. Er babysittet jetzt seinen ersten Jahrgang und erste Anzeichen sind, dass er Tiefe und Rundheit haben wird, obwohl er seit vier Jahren auf Cairannes schlechtestes Sommerwetter stößt. Dies ist natürlich ein allgemeines Problem in Cairanne, obwohl niemand übermäßig deprimiert zu sein scheint. Nick Thompson: „Die Trauben waren instabil und hatten einen hohen pH-Wert. Daher hängt die Qualität des Weins von 1997 mehr als gewöhnlich von den Fähigkeiten des Winzers ab. Es wird ein weicheres, kommerzielleres Jahr und schneller trinkbar. Auf keinen Fall eine Katastrophe. “Schnelligkeit hat für Anne-Marie und Jean-Marie Astart, beide Ärzte, die 1992 die alte Familie Domaine Les Hautes Cances übernommen haben und nun ihr Berufsleben in zwei Teile teilen, keine Priorität. Sie entlasten kaum, indem sie auf einer natürlichen Behandlung ihrer Reben bestehen - und alles von Hand tun. Einschließlich Abfüllung. Es mag etwas mit ihrer medizinischen Ausbildung zu tun haben, beschleunigt aber nicht die Dinge. Das Ergebnis an der Spitze ihres Sortiments ist jedoch die Cuvée Col du Débat - ein so voller, geschmeidiger und seidiger Wein, wie ich ihn in Cairanne probiert habe. Und eine, die neben Grenache und Syrah auch den bösartigen Carignan in der Mischung enthält. 'Carignan kann großartige Dinge tun, wenn es richtig gemeistert wird', sagte Jean-Marie Astart.
Auf der anderen Seite der Genossenschaft ist der Ansatz weniger handwerklich - das Abfüllen von drei Millionen Flaschen von Hand würde den Idealismus eines jeden auf die Probe stellen -, aber Qualitätsansprüche, die in seinem Namen erhoben werden (siehe oben), sind kein Wunschdenken. Die jüngsten Anlageninvestitionen waren hoch und das gesamte Coop-Sortiment, von Vins de Pays über das meistverkaufte Generikum Côtes du Rhône, Signature, bis hin zur Produktrückzahlungsuntersuchung von Cairanne Côtes du Rhône-Villages. An der Spitze hat die Cuvée Antique - mit 20 Prozent der Mischung, die drei Monate in neuem Holz gereift ist, und der gesamten Flasche, die drei Jahre vor dem Verkauf gereift ist - die Moschus- und Gewürzaromen und den Geschmack, die gut von Cairanne sprechen. Teufel noch mal. Wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass die Genossenschaften Sie im Stich lassen, worum geht es dann bei französischem Wein?
