Immer mehr hochfliegende Produzenten schließen sich der Kategorie Vin de France an, da sie gegen strenge Appellationsregeln rebellieren. Benjamin Lewin MW berichtet ...
Henri Milan hält ein trübes Glas Rosé in der Hand und sagt: „Sie würden mir nicht erlauben, dies in der AoP zu produzieren.“ Die strengen Appellationsbestimmungen waren der letzte Strohhalm für Milan, das jetzt alle Weine der Domaine Milan als Vin de France bezeichnet. die Kategorie, die Vin de Table ersetzt hat. 'Sie würden es mir nicht erlauben ...' ist ein zunehmender Refrain für Produzenten, die glauben, dass das Appellationssystem sie daran hindert, unverwechselbare Weine herzustellen.
Weine in Frankreich werden in eine von drei Kategorien eingeteilt: AOP (Appellation d'Origine Protegée, ehemals AC), IGP (ehemals Vin de Pays) und Vin de France. AoP-Weine werden nur durch die Namen ihrer Bezeichnungen identifiziert, normalerweise ohne Sortenbeschreibung. Die nächste Stufe, IGP, stammt aus breiteren Regionen und kann durch Sortennamen identifiziert werden, und die niedrigste Stufe weist überhaupt keine Herkunftsangaben auf.
Vin de France ist ein Allheilmittel. Die meisten Vins de France werden mit hohen Erträgen hergestellt und sind preisgünstig. In ihnen stecken jedoch Spitzenweine, die aus dem Appellationssystem verdrängt wurden und genauso gut sein können wie die besten in der AOP. Sie können schwer zu identifizieren sein, da die Herkunft nicht offensichtlich ist - viele geben nur die Namen des Herstellers und der Cuvée an - und obwohl sie für diese niedrige Kategorie teuer erscheinen mögen, können sie ein bemerkenswertes Interesse bieten. Mit nur wenigen hochfliegenden Vins de France ist dies eine kleine Klasse, aber es lohnt sich, sie zu untersuchen.
Die teuersten Vins de France stammen aus dem Versuch, betrügerische Praktiken des 19. Jahrhunderts nachzuahmen, als Bordeaux häufig mit stärkerem Wein aus der Rhône „verbessert“ wurde. 'Wir haben versucht zu entscheiden, ob ein Palmer von 1869 behandelt wurde, und haben uns entschlossen, die Wirkung dieser Mischung heute zu sehen', erklärt Bernard de Laage, der kürzlich aus dem Château Palmer ausgeschieden ist. Die Château Palmer Historical XIXth Century Blend enthält 12% bis 15% Syrah (aus einer geheimen Quelle „irgendwo zwischen Cornas und Côte-Rôtie“) zu zwei Partien Cabernet Sauvignon und Merlot. Die Schärfe von Syrah ist im Moment offensichtlicher als der traditionelle Charakter von Margaux.
Aussetzer der Appellation
Konflikte mit Vorschriften können dazu führen, dass Weine aus dem Appellationssystem ausscheiden. In Bordeaux schützten Jean-Luc Thunevin im Château Valandraud und Michel Rolland im Château Fontenil Teile ihrer Weinberge mit Plastikfolien zwischen den Reihen vor Regen. Die Behörden forderten, dass alle Trauben der geschützten Reben auf Vin de Table herabgestuft werden. Dies führte im Jahr 2000 zu den speziellen Abfüllungen von Interdit de Valandraud und Defi de Fontenil. Im Château Fontenil, wo Rolland die besten Parzellen im Weinberg geschützt hatte, hielt er es für so effektiv: „Die Trauben waren mit zunehmender Reife erheblich süßer '- dass er es in den Jahren 2001 und 2004 wiederholt hat. Aus denselben Grundstücken stammend und immer noch als Vin de France bezeichnet, ist Defi de Fontenil zu seinem Flaggschiff geworden, und Château Fontenil befindet sich immer noch in der Fronsac AOP.
Wie viele Geschwister hat Prinz?
Der häufigste Grund für das Verlassen des Appellationssystems ist die Verwendung von Sorten, die nicht zulässig sind. Olivier Humbrecht war in den 1980er Jahren besorgt über die globale Erwärmung und pflanzte Chardonnay in seinem Weingut Windsbuhl, um seinen Weißburgunder im AC Elsass zu stärken. Die Behörden haben den Wein verboten. 'Im Jahr 2001 wurde es einfach als Zind (Vin de Table) bezeichnet', sagt Olivier. 'Seit 2004 produzieren wir wieder unseren klassischen Weißburgunder, und der Zind wird nur aus Windsbuhl hergestellt.' Eine Mischung aus Chardonnay und Auxerrois, die mit einem Hauch als Wein des Elsass zu identifizieren ist. 'Der Charakter des Windsbuhl überwindet die Traube', sagt er.
Vin de France ist zu einem Mittel geworden, um verschwundene einheimische Sorten zu schützen, die in der AOP nicht erlaubt sind. Jean-François Ganevat im Jura und Comte Abbatucci auf Korsika sammeln alte Sorten für interessante Mischungen. Die besten Weine auf Korsika sind Vins de France in Abbatuccis Cuvée Collection, die vier Weine aus 15 einheimischen Sorten umfasst, die aus verlassenen Weinbergen stammen. Der Gesamteinfluss ist ziemlich italienisch, da viele der Sorten aus der Toskana stammen.
Viele Produzenten im Languedoc glauben, dass sein Ruhm in alten Reben von Carignan liegt, die oft mehr als ein Jahrhundert zurückreichen. In keinem der AOPs des Languedoc finden Sie Cuvées von Vieilles Vignes Carignan. Die Feindseligkeit der Behörden gegenüber der Sortenbeschreibung erstreckt sich auf die Appellationsregeln, wonach Weine gemischt werden müssen, normalerweise aus drei oder mehr Sorten. Einige der besten Cuvées des Languedoc sind Monovarietals, die als IGP oder Vin de France bezeichnet werden, wie La Mariole von Xavier Ledogar aus 100 Jahre alten Carignan-Reben.
Ich suche Zustimmung
Um einen Wein mit einem AOP zu kennzeichnen, muss ein Erzeuger ein Agrément erhalten. Die Gründe für die Verweigerung der Zulassung reichen von Oxidationsnotizen über Farbe bis hin zur Verwendung von neuem Holz oder einer zu hohen Fruchtkonzentration. Marc Angeli hatte Probleme mit der Landwirtschaft, als er in Anjou ankam. „Mit dem Rosé war es schmerzhaft, weil sie sagten, es sei nicht die richtige Farbe - es sei entweder zu dunkel oder zu blass. Und sie sagten, dass trockene Weißweine nicht in diesem Stil hergestellt werden sollten, sie waren zu kraftvoll. “Alle Weine von Angeli unter dem Label Domaine de la Sansonnière sind seit 2007 Vin de France.
Früher war das Agrément nur für Appellationsweine ein Problem, bei denen „Typizität“ schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Ziel des Vin de Pays (jetzt IGP) war es, mehr Freiheit bei Sorten und Stilen zu ermöglichen. Aber jetzt wird den Produzenten die Agrément für IGPs verweigert. 'Ich habe keine Ahnung, was die Typizität von IGP Méditerranée ist', sagt Sylvain Hoesch von der Domaine Richeaume. 'Es braucht nur eine Person, die unsere Vorstellungen über die Reifung von Weinen in Barriques nicht teilt, damit der Wein abgelehnt wird.'
Die Hinwendung zu natürlichen Weinen, insbesondere die Verwendung von sehr wenig oder gar keinem Schwefel, ist eine weitere Kraft, die die Erzeuger von den Appellationen abhält. Als die Behörden Patrice Lescarret wegen seiner „oxidativen Noten“ in seinen Gaillac-Weinen kritisierten, antwortete er: „Wer sind Sie, wenn Sie den Schlüssel zur sakrosankten Typizität in der Hand halten? Wer hat Sie autorisiert, den Verbraucher daran zu hindern, den wahren Geschmack von Wein zu erleben? Wer hat dir das Schmecken beigebracht? Verwechseln Sie „Oxidation“ nicht mit „sehr schwefelarm“. “
Jean-Pierre Robinot gilt aufgrund seiner Betonung der natürlichen Weinbereitung als ein wilder Mann in der Loire. Die Weine reifen vor der Veröffentlichung ausgiebig - bis zu vier Jahre in Eichenholz für die Weißen. Einige der Weine sind unter dem Jasnières AOP gekennzeichnet, aber die Vins de France sind möglicherweise interessanter und werden in einem Stil hergestellt, der der Ausweidung des Geschmacks in der Neuzeit vorausgeht.
Französische Weine werden oft dafür kritisiert, dass sie nicht innovativ sind, um der Konkurrenz aus der Neuen Welt zu begegnen. Während das Appellationssystem die Kreativität unterdrücken kann, gibt es Vins de France aus unerwarteten Sorten oder in unverwechselbaren Stilen, die die Persönlichkeit des Winzers repräsentieren. Das letzte Wort sollte an Henri Milan gehen. 'Ich möchte frei sein, ich möchte meine Weine als Vin de France Libre kennzeichnen', sagt er.
Benjamin Lewin MW schreibt über klassische Weinregionen. Seine neuesten Bücher sind Claret & Cabs: Die Geschichte von Cabernet Sauvignon und Auf der Suche nach Pinot Noir
Geschrieben von Benjamin Lewin MW
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