Jefford am Montag: Grange trifft La Niña-Winestealssd.com

Penfolds Chefwinzer Peter Gago (links) mit dem südaustralischen Premier Jay Weatherill bei der Türöffnung des Magill Estate-Kellers. Bildnachweis: Penfolds

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Peter Gago ist Penfolds Hauptwinzer: Ein Traumjob mit vielen albtraumhaften Momenten, schreibt Andrew Jefford, der vier Grange-Jahrgänge und mehrere andere Penfold-Weine probiert und bewertet. Lesen Sie seine Notizen unten.

Jefford am Montag:

Er war diesen September in London unterwegs, um die Veröffentlichungen des Unternehmens für 2015 etwa einen Monat vor ihrer offiziellen Enthüllung in Shanghai zu präsentieren. Mehr davon in einer Minute.

Gago wurde in Newcastle-upon-Tyne geboren, wanderte mit seiner sechsjährigen Familie nach Austraila aus und unterrichtete Mathematik und Chemie, bevor er Winzer wurde.

Wir haben uns zum ersten Mal unterhalten, als er für Schaumweine von Seaview verantwortlich war (wahrscheinlich kein Traumjob). Ich erinnere mich an einen intelligenten, gut gelaunten, lächelnden Gesprächspartner von erstaunlicher Artikulation. Das und das rohe Talent der Weinherstellung trieben ihn mit fast unpassender Geschwindigkeit in Schuhe, die einst von Max Schubert gefüllt wurden.

Die gute Laune hätte durch seinen kaum vernünftigen Reiseplan und den unerbittlichen Unternehmenskampf („ein Kampf am Tag“, gestand er einmal) aus ihm herausgerissen werden müssen. Die Kombination der Ehrlichkeit, die für einen Winzer unerlässlich ist, und des „Optimismus“, der erforderlich ist, um Vertriebs- und Marketingaktivitäten voranzutreiben, würde die Intelligenz eines jeden in Frage stellen. Der Umgang mit den Medien-Egos der Weinwelt muss die Artikulation bis an die Grenzen testen.

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Aber da war er im September, gab immer noch nachdenkliche Antworten auf Fragen, die ich kaum formuliert hatte, und lächelte immer noch, obwohl er für seine Ehrlichkeit, zuzugeben, dass der Grange 2011 nicht der beste Jahrgang dieses Weins sein konnte und ist, immer noch beleidigt wurde gemacht.

Tatsächlich hat sich Herr Vince Salpietro, Manager der Grand Cru-Weinhandlung in Perth in Westaustralien, letzten Monat beim Eingießen von zwei Flaschen gefilmt Grange 2011 auf einen Kellerboden, um in einer Printwerbung zu verdeutlichen, dass „der 2011 Grange ein sehr gewöhnlicher Wein ist und die Preise nicht geändert wurden. ... Es fühlt sich für mich so an, als würde Penfolds die Pisse nehmen, wenn Sie die Sprache entschuldigen. ' (Die Anzeige sollte Wunder für seine Zuteilung des Jahres 2012 tun.)

Es ist seltsam, Grange in einer klassischen Bordeaux-Bindung zu sehen - aber nicht unlogisch, da es seit langem als Australiens einzigartiges Äquivalent zu einem Bordeaux First Growth fungiert. Vintage-Treue ist ein ebenso wesentlicher Bestandteil der Grange-Prämisse wie für jeden Lafite oder Latour - wenn auch verführerischer, könnte man argumentieren, da die überregionale Mischfreiheit, die sich dieses südaustralische Rot seinen Schöpfern erlaubt, die Chance dazu gibt Optimieren Sie einen Jahrgang, anstatt einfach den besten Wein zu machen, den ein großer Weinberg unter den gegebenen Umständen hervorbringen könnte. Das Unternehmen hat noch keinen Jahrgang fallen lassen.

2011 hat die Winzer jedoch die Flügel abgeschnitten. Denken Sie daran, dass Australien im Griff der bedeutendsten war, als die Trauben, aus denen dieser Wein hergestellt wurde, in Richtung Reife humpelten Das Mädchen Ereignis in seiner Geschichte: Ein kühler Sommer mit Rekordniederschlägen in weiten Teilen des Landes, der einige der größten Überschwemmungen hervorruft, an die sich auch ältere Australier erinnern können.

Nur die warmen Gebiete Südaustraliens konnten um Inklusion konkurrieren: hauptsächlich im Norden Barossa , etwas McLaren Vale , ein Teelöffel voll Magill Estate in Adelaide. Alles Shiraz auch (es reift früher als Cabernet). 'Abstieg, Abstieg, Abstieg', so erinnerte sich Gago an den Auswahlprozess, bei dem Penfolds die Hälfte seiner normalen Produktion von Grange hatte. Dies ist vermutlich der Grund für die Preisgestaltung von 2011 auf dem Niveau des punktegeladenen Jahres 2010.

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Ist der Torpedo des Einzelhändlers Vince Salpietro („ein sehr gewöhnlicher Wein“) im Ziel? Ich glaube nicht, obwohl man argumentieren könnte, dass Gagos Großzügigkeit, es den britischen Gaumen neben dem außergewöhnlichen Grange von 1971 und dem noblen Grange von 1991 zu zeigen, Ärger umwarb. Kurz darauf probierte ich auch das Jahr 1986 mit einem Freund in South Lanarkshire. Die Noten für alle vier Granges sind unten angegeben, plus weitere Noten für die meisten Neuerscheinungen.

Die Entscheidung Shanghais, das Sortiment auf den Markt zu bringen (komplett mit einem speziell in Auftrag gegebenen Film, der vom Russell Crowe Live-Orchester für die Aufführung der speziell in Auftrag gegebenen Musik erzählt wird, sowie einer Solo-Aufführung des Pianisten Li Quan Museumstour, Hostessen, Thunfischbauch, Kaviar…) unterstreicht die Tatsache, dass Das Mutterunternehmen Treasury hat den aufkeimenden und möglicherweise enormen chinesischen Markt im Visier. Penfolds 'Schwerpunkt auf Rotweinen, seine offene Weinhierarchie, die Schlüsselrolle, die Zahlen in seinem Branding spielen, ein hilfreicher lokaler Spitzname (' Benfu '- die' Reise zum Wohlstand ') und die Tatsache, dass es komplizierte Weinerzählungen mit Beständigkeit liefert Dank zuverlässiger sinnlicher Profile eignet es sich derzeit perfekt für eifrige, schnell lernende chinesische Trinker. Das Land seiner Geburt könnte in den kommenden Jahren weniger von Gago sehen.

ZU Penfold's Grange Quartett

Grange ist ein auffälliger Wein. Es erinnert mich an einen Karneval oder ein Messegelände: Sowohl im Erdgeschoss als auch am Himmel ist viel los, voller Lärm und leuchtender Farben, etwas Außergewöhnliches, das Sie überall dort begrüßt, wo Sie in den Wein gucken. In den letzten Jahren hat Peter Gago den Mischungen jedoch Komplexität und Finesse verliehen.

Penfold's Grange, 2011

Der 2011 Grange lässt die Seite nicht im Stich, da er die diagnostische Erregung hat, die der Name Grange auslöst, und er ist lebendig und konzentriert. Die Frucht ist weniger prall und schwellend als in den letzten Jahrgängen, und der Gaumen ist kantiger und zinnenartiger, die Aromen flirten mit Pflaumen und Kaffee. Aber es bleibt ein bemerkenswert konzentrierter, einnehmender und - unter Berücksichtigung von Vince - ungewöhnlicher Wein ( 91 Punkte ).

Penfolds Grange, 1991

Der Grange von 1991 scheint sich in einem ruhigen Stadium der Evolution zu befinden: raffiniert, luftig und gerade nicht stoßend. Am Gaumen ist es rein, ausgeglichen, nachhaltig, lang und elegant, mit kopfdrehenden Johannisbeerfrüchten und einer feinsträngigen strukturierten Mähne: einem Margaux-ähnlichen Grange. Nur fünf Prozent Cabernet, aber Sie könnten leicht vermuten, dass es mehr war ( 95 ).

Penfolds Grange, 1986

Der Grange von 1986 war trotz der zusätzlichen Jahre ein größeres Tier mit herrlichen und sehr australischen Aromen: Harz, Minze und Eukalyptus, die über süße, absetzende Früchte und warme Getreidekörner schwebten. Reich und dick, aber nicht besonders tanninhaltig im Trinken, schien sich die Süße gegenüber den anderen Geschmacksrichtungen durchzusetzen (93).

Penfolds Grange, 1971

Der Grange von 1971 war schließlich in all seinen Teilen außergewöhnlich. Tief gefärbt, mit einem großartigen Aromamotor, der wie eine Armee aus dem Glas sprudelt: ein Angriff von Rosmarin, zerquetschten Kiefernnadeln, gepresster Minze, gehämmerten Karamellen und Apothekeressenzen. Am Gaumen hat es eine erstaunliche Konzentration und Reife sowie eine ungezügelte Kraft und einen ungezügelten Schub. Seine salzig-süßen, wurzelnden Früchte sind mit demselben Repertoire an heißen Wald- und Kräutermedizin-Tönen bekleidet ( 98 ).

Dass ein solches Weinobjekt in nur 12,3% so reif und so resonant aus seiner Saison hervorgehen könnte, ist ein sinnlicher Beweis dafür, wie sehr sich unser Planet im letzten halben Jahrhundert verändert hat. (Ich glaube nicht, dass die Biodynamik in unserem gegenwärtigen Klima dies jemals wiederholen wird, egal was die Gläubigen behaupten.)

Penfolds Weißweine

Ich bin ein großer Fan von Yattarna, obwohl ich hoffe, dass es nicht schlanker wird als das 2013 Yattarna ist: ein diskreter, rätselhafter Corton-Charlemagne-Aromastil, dann ein Ballett aus grünen Früchten am Gaumen ( 92 ). Für diesen feinen tasmanischen Chardonnay (plus 10 Prozent Adelaide Hills) wird definitiv mehr Zeit benötigt.

Fast so gut an dem Tag für mich, obwohl viel billiger, war das 2014 Bin 311 Tumbarumba Chardonnay : Wolldüfte und lebhaft, weinig und kernig am Gaumen. Zierlich, aber reif und sehr viel mehr als ein großartiger Wecker, um eine blinde Verkostung von anständigem weißem Burgunder zu genießen ( 91 ).

Das 2014 Reservebehälter A. (aus den Adelaide Hills) ist ein extravaganterer Chardonnay-Stil: hell, elementar, ein bisschen spritzig ( 88 ), während die schöne Bin 51 Eden Valley Riesling schafft es, sowohl blühend als auch kristallin zu sein, mit einem lebhaften, luftigen Gaumen ( 90 ).

Penfolds Rotweine

Die schwächsten Weine in diesem allgemein beeindruckenden Sortiment waren für mich die seltsam süßen, verworrenen, üppigen und dennoch unangenehm sauren 2013 Magill Estate Shiraz (( 84 ) und die floride 2014 Kellerreserve Pinot Noir , ein Showboot Adelaide Hills Pinot, das Grenadine verschüttet und Brombeeren zittert ( 86 ). Im Gegensatz dazu bietet die 2013 Bin 138 Barossa Valley Shiraz Grenache Mataro : eine Nase aus Soße, Erde und Feigen und mundfüllend, breit, freundlich, 'gib uns eine Welle, Mama' Aromen ( 89 ).

junge und unruhige Spoiler für nächste Woche

In der Schlacht der 28er Jahre stimme ich dafür Kalimna (Ein Markenname, hier kein Weinbergname, denken Sie daran: Der Wein enthält Früchte von Langhorne Creek, Padthaway und McLaren Vale sowie den Barossa): Der 2013 Bin 28 Shiraz riecht herzhaft, fett und erdig, während seine Aromen edel und ruhig sind und tadellos organisiert, angehoben von einem abschließenden weichen Reichtum ( 93 ).

Das 2013 Bin 128 Coonawarra Shiraz im Gegensatz dazu ist ein klar fruchtiger Wein, glatt, edel und hoch getönt ( 89 ).

Was ist mit den Granden?

Ich liebte die komplexen, sekundären Aromen der 2012 St. Henri (Kräuter, Pflanzensäfte, unbeleuchtetes Tabakblatt), fand aber den Geschmack streng: viel Säure, sehr wenig Tannin und einen sehr sanft fleischigen Gaumen, auch in seiner Jugend ( 89 ). Das 2013 Bin 407 Cabernet Sauvignon ist gebieterisch, auffällig und süß ( 88 ), während ich auch mit der Gaumensüße des 2013 Bin 707 Cabernet Sauvignon : offensichtlich edle Rohstoffe, aber die Alterung der neuen amerikanischen Eiche ist sehr dominant (Peter Gagos eigene Noten berühren nicht unangemessen Marmelade, Zitrusfrüchte, getrocknete Tomaten und irischen Obstkuchen) ( 90 ).

Mischen Sie Cabernet mit Shiraz, nehmen Sie den größten Teil der neuen Eiche weg, und plötzlich haben Sie einen für mich viel interessanteren Wein, den 2013 Bin 389 Cabernet Shiraz : unendlich subtilere aromatische Komplexität und tiefe australische Aromen von wahrer Tiefe: Waldrand-Laubstreu, salzrote Früchte, Pflanzensaftdichte und etwas ernstes Tannin ( 94 ).

Zum Schluss noch drei reine Barossaner. Das 2013 Kellerreservat Sangiovese (jetzt glücklicherweise international über globale Reisehändler erhältlich) hat laut Gago „keine Schönung, keine Korrektur, keine neue Eiche und nur einen Spritzer CO2“, und es werden auch fünf Wochen auf der Haut. Angesichts dessen bin ich erstaunt, dass es so un-tanninhaltig ist wie es ist, aber die Frucht hat eine feine angeborene Komplexität und einen Teil der Sparmaßnahmen, die die Sorte in der Toskana aufweist ( 91 ). Das 2013 Bin 50 Marananga Shiraz ist der üppigste und attraktivste Wein im gesamten Sortiment, aber auch mit großer Fruchtreinheit, obwohl diese Reize von selbst herauskommen, gibt es nicht viel Struktur und Extrakt dahinter, obwohl es viel Säure gibt ( 90 ).

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Mehr strukturelle Komplexität und Tiefe zeigt sich im RWT 2013, und die Frucht hier hat unvergleichliche Eleganz und würzige Finesse (der 2013 Bin 28 Kalimna ist dicker, schmackhafter und fleischiger). Der RWT ist auch der aromatisch komplexeste der Shiraz-Weine 2013 ( 92 ).

Das Interview von Anthony Rose mit Peter Gago wird in der Januar-Ausgabe 2016 des Decanter-Magazins veröffentlicht. Abonnieren Sie hier Decanter.

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